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The Omo River Valley


4 reviews of The Omo River Valley

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The omo river valley

Ethiopia, located between Eritrea, Somalia, Kenya, and the Sudan, is undoubtedly one of the most impacting destinations in Africa. It's a land of contrasts, both in terms of geography as well as culture and traditions. While we visited the north and south, this post is about the south. Many of the peoples of southern Ethiopia, especially around the Omo River Valley, are considered among the oldest peoples on Earth and still maintain some of their original identity, lifestyle, and customs from a distant age. To visit is to enter a life that's totally different from anything else in the world. You can't help but feel strange at first, but you'll be lulled by the locals' grand hospitality and disarming kindness.

We visited in September and everything was vibrantly green. There were colorful markets full of colorfully-dressed people and the sunsets were simply incredible.
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Unique beauty

Wedged between Ethiopia, Kenya and Sudan, the Omo River valley presents travelers with an amazing world frozen in time. Away from any capital city and home to an extreme climate, it's one of the wildest places in Africa and where around 15 nomadic and semi-nomadic tribes live. Mursi, Karo, Erbore, Hamer transform their bodies into authentic canvases and I tried to capture their unique beauty.
Alfonso Navarro Táppero
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Many-sided omo valley

Omo Valley, one of the most unspoilt corners of Africa, an fantstico retains its reputation and inaccessible. Nestled in the valley of the Rift etope houses, among many other ethnic Mursi, Karo, Bena, Hamar and Dasanech, whose villages we visit. Achieve this requires some prerequisites: representative rainy season around in a 4x4, a local guide and an armed guard. Also satisfy a fee for vehicle, person and photographer to access the villages. The policy of the government aims etope, long-term human clear both Mago park like Omo park. To achieve negotiated settlements and encourages new tribes on the periphery of the park or outside its limits. Although it is basically nomadic cattle towns, it is not easy task to move them toward the open savannah, with less pasture for their animals. Jinka, fresh and hmeda is an important administrative center, but Nicaraguan urban characteristics of the city are plotting eight or ten streets in checkerboard, a hospital, a park, a couple of banks and sb hotel or resort on the road Mago park. I spent the night in one, located in the city limit. As there was no electricity or water, we opted to take two hours of sun were to walk the streets. After scrolling through the market and find a boy of eleven years who spoke perfect Spanish, we decided to freshen up in a restaurant. We ordered a juice and brought a thick and delicious ripe pulp close to the first floor terrace papaya. We note that these pulp mixed with fresh water to tomrsela. Mursi to visit we headed southwest toward the Mago Park and went along a wide track, if not s side, where we ran into three trucks, one trailer. The explanation was in the factory of sugar that almost Tenan Japanese mounted near the park. The guide brome on the integration of the Mursi in the factory and the white coats that encasquetaran. We asked for animals. There are cats: lions, cheetahs and leopards; also bfalos, elephants, giraffes and monkeys bishop, and even ts tsetse flies of cattle, but the movement of the trucks has moved away from the path we follow. We do not see any. To sighting you have to enter the park and even look. Although bifurcamos in another direction, the village to which we address very Prxima settled on track, between acacias dotted with desert roses. The Mursi are notoriously surly. Despite the pride that review involves people who do not know, I did not have that impression. Stubborn, perhaps s, in that they mark guidelines group photos, even though they have to pay for each and every click of the machine. To estbamos accounts at home: cilndricas a village of huts topped cone shaped, which amounted to a couple of meters based thin and tight trunks of trees, covered with long grass against the sun and rain. Almost nobody smokes in rural areas of Ethiopia, so I withdrew some steps to light a cigar group. The guides and some young men conversed, almost all with friendly gestures and touching. The children were dances, around each cigar, and women were incorporated to the scene with indolence. I record the entry to work in the administration. When I called for the group photo, the Mursi Haban imposed its criteria on people to pose with us. I record the photographic session of POSTN weddings. After we photograph us with one or the other in function of our preferences. They were simple poses for cash. The accompany the more elaborate ornamentations, among which highlighted the horns, but we attended a discussion on the ownership of the decorations success. The danga, a fight with sticks to award the contestants wife, will take place after months in other towns. A Scandinavian omticas interested in languages, takes years spending their vacation in the village. We explained the rpida adaptation of the Mursi to events. In five or six years Haban gone from living naked body slightly covered with a cloth with black and red stripes and white lines; to accept gifts in kind and match objects decorated garlands or charge each person for each photo; do not know the value of money: the faranji give us what is useless to certain individualism. Although payment for vehicle and person is reserved for community needs, the price of each individual photo is for that person. The women also estn leaving lipstick loop by loop in the ears, and most major show own scars of the sores have been severed. Its characteristics remain copper bracelets, but have made their appearance cords and plastic beads on necklaces. Few men saw circular earrings adorned with metal and less than half showed yellow or ocher paint on their faces. Only two young wore feathers, a symbol of having ended the life of a dangerous animal or a man. After an hour, made and sold the photos memories, the women returned to their kitchens. Pastors, males between eight and fifteen years, Haban gone with the cattle before our arrival, llevndose each their plastic bottle with a mixture of milk and blood, because, not women accompany them, they can not cook. Until his return to sunset, complement their diet with berries. If appearances correspond to reality, they are seen more interested in watching life in planning it. However, it is clear that, with the sugar, legarn new customs to their village. Harn also the development plans, Protestants, gambling dens, alcohol and some NGOs. Down the valley, Turmi, more small, is a dilapidated urban nucleus, whose main'll also include some buildings in the middle of a sea of ​​shacks. Polytechnic are building a big and has also some resorts nearby. Ours was offering a camping area with showers and collective services. That s, subject to the same restrictions of water and light tukuls, with two comfortable beds, mosquito nets and private bathroom. Sern campaign stores camp to visit Dasanech and karo. Given the proximity of the border with Kenya, to encounter the Dasanech, inhabiting the margins of the Omo river to Lake Turkana, it requires police permission. We got in the dusty Omorate where boarded. Although crocodiles, people are cleaned on its banks, they collect water, do laundry and drink to animals. A native crossed it grabbed the neck of a cow. Quiz did not know how to swim. We saw quite a few windmills, which rise channel water to fields aledaos corn, sugarcane and legumes, among which could be distinguished. The Dasanech s have a collective economy. It took about twenty minutes to go, because seemed that the three elderly men, one dressed in Western clothes, Ponan not agree on the price of our access to the town. Bir hundred (five dollars) per person and another hundred for each camera was the final offer of our guide, who agreed after checking their disposal to move to another village. S visit here seemed an event, because we wrapped it in the village. Pastors, logically, Haban gone in the morning. Apparently also they fish, but they do at dusk, when the transit by the river has dissipated. Mills evidenced that agriculture is part of their modus vivendi. They were curious and service was so friendly. Their huts, in a half pointed dial, covered with sheets. The old man dressed in slacks and an open shirt I am bereaved metal hut to which refiri as the home of the children. They were very pequeos and so I knew later, the man who acompaaba them inside the hut was blind. Women and men are covered from the waist down; they carry beads and plastic beads, with a predominance of red and blue, and some young are covered with a small hat. Older women are adorned with blue and cuantes carved pieces of wood, all wearing cropped hair. The young people take an average hair tied behind in small braids. After the visit, the children escorted us back to the river. In the afternoon we visited a village karo. The guide told us that we mantuviramos grouped since leaving the vehicle until reaching the village, less than a hundred meters, because pruning have lions in the area, as the cats came down to drink at Omo. The village is on a altanazo, next to the river, but inside the Omo Park in the same limit. Across the ro ships a cotton industry who are riding the Turks are. Quiz karo some end up working on it. According to a young, cross the river does not pose no problem, because the Kalashnikov are very effective against crocodiles. Although Mursi and Karos are very different ethnicities, because the latter are more low and there are so black skin, Rigi visit by the same parameters. It seems clear that this is a similar behavior, acquired or promoted by visits of tourists, although I will say that the karo are more friendly, talkative and curious that the Mursi. Rather more, especially children painted, but also men. They do it with a tincture of iodine, white, a color that predominates, along with red in their necklaces and amulets. Her hair fairly short lead, but the court's own circular motifs presenting the Mursi. Their huts, with fences, lack metlicos elements. From his village we saw the best views of the Omo. The next day, Arba Minch road, we reached a Hamer village. The attire, with shells bracelets and necklaces, and dress of their women, based on goat skins adorned with caures, have a great resemblance to the Himba of Namibia, although Hamer are less slender and do not walk as upright and proud . We entered into a neat village even in the small details and built from clay, wood and vegetable fibers, without plastic or metal. We saw more elderly than in any other town. As himba, Hamer metlicos copper rings carried on the neck, but more simple and less thick. Men sometimes wear ribbons in her hair, like their neighbors Bena. The women bob appears completely twisted, for behind and ahead, which culminates in a fringe. Like himba ocher color their hair using a mixture of clay and shortening, which pigmented if necessary. Quite a few of them have lumps, product scarification or whipping those provided voluntary when a family makes the jump point, a ritual that facilitates marriage if successful. The Hamer, a cattle town every day more dedicated to crops, are reputed to be the most active and industrious ethnic Omo Valley. In fact their women estn in all markets and often you find them in roads, streets and footpaths, loaded with sb product and a bowl of pumpkin head, using it for drinking. Although we we look furtively, they do directly. Akkam! Akkam! Nagaan sightseeing! Good-by! We expected Arba Minch. Winding between green hills and Accompanied, perhaps, of the most beautiful landscapes of Ethiopia, we discovered nestled on a hillside in the Rift Valley. The city stands in the dramatic landscapes that surround it and that, given their localization, can be admired from any corner. The views from Chencha, inhabited by dorze and located in the nearby mountains Guge, with Lake Chamo background, are a gift for the spirit.

Polifacético valle del omo

El valle del Omo, uno de los rincones más vírgenes de África, aún conserva su fama de fantástico e inaccesible. Enclavado en el fondo del valle del Rift etíope, alberga, entre otras muchas etnias, a mursi, karo, bena, hamar y dasanech, cuyas aldeas podemos visitar. Conseguirlo exige algunos requisitos imprescindibles: no coincidir con la temporada de lluvias, desplazarse en un 4x4, un guía local y un guarda armado. También satisfacer una cuota por vehículo, persona y fotografía para acceder a los poblados.
La política del gobierno etíope tiene como objetivo, a largo plazo, despejar de humanos tanto el parque Mago como el parque Omo. Para conseguirlo negocia e incentiva nuevos asentamientos para las tribus en la periferia de los parques o fuera de sus límites. Aunque se trata de pueblos básicamente ganaderos nómadas, no es tarea fácil desplazarlos hacia la sabana abierta, con menos pastos para sus animales.
Jinka, fresca y húmeda, es un centro administrativo importante, pero las únicas características urbanas de la ciudad son el trazado de ocho o diez calles en damero, un hospital, un parque, un par de bancos y algún hotel o resort en la carretera del parque Mago. Pernoctamos en uno, localizado en el límite de la ciudad. Como no había luz ni agua, optamos por aprovechar las dos horas de sol que quedaban para recorrer sus calles. Tras desplazarnos por el mercado y encontrar un niño de once años que hablaba un español perfecto, decidimos refrescarnos en un restaurante. Pedimos un zumo y nos trajeron una espesa y deliciosa pulpa de papaya madura a la estrecha terraza del primer piso. Observamos que ellos mezclaban la pulpa con agua fresca para tomársela.
Para visitar a los mursi nos dirigimos al suroeste, hacia el parque Mago y nos internamos por una pista amplia, no sé si lateral, en la que nos topamos con tres camiones, uno de ellos con remolque. La explicación estaba en la fábrica de azúcar que ya casi tenían montada los japoneses en las proximidades del parque. El guía bromeó sobre la integración de los mursi en la fábrica y las batas blancas que los encasquetarían. Le preguntamos por los animales. Hay felinos: leones, guepardos y leopardos; también búfalos, elefantes, jirafas y monos obispo, e incluso moscas tse-tsé del ganado, pero el trasiego de los camiones los ha alejado de la ruta que seguimos. No vimos ninguno. Para avistarlos hay que adentrarse en el parque e, incluso, buscarlos. Aunque bifurcamos en otra dirección, la aldea a la que nos dirigimos se asentaba muy próxima a la pista, entre acacias salpicadas de rosas del desierto.
Los mursi tienen fama de hoscos. A pesar de la soberbia que implica opinar sobre personas que no conoces, yo no tuve esa impresión. Tozudos, quizá sí, en el sentido de marcar ellos las pautas de las fotos del grupo, a pesar de que hay que pagar por todos y cada uno de los clic de la máquina. A fin de cuentas estábamos en su casa: una aldea de chozas cilíndricas rematadas en forma de cono, que se elevaban hasta un par de metros a base de finos y apretados troncos de árboles, cubiertas de hierba larga para protegerse del sol y la lluvia.
Casi nadie fuma en las zonas rurales de Etiopía, por lo que me retiré algunos pasos del grupo para encender un purito. Los guías y algunos hombres jóvenes dialogaban, casi todos con gestos y tocamientos amables. Los niños formaban corros, uno en torno al purito, y las mujeres se iban incorporando a la escena con indolencia. Me recordó la entrada al trabajo en la administración. Cuando me llamaron para la foto de grupo, los mursi habían impuesto su criterio sobre las personas que posarían con nosotros. Me recordó la sesión fotográfica de las bodas de postín. Después pudimos fotografiarnos con unos u otros en función de nuestras preferencias. Fueron simples poses a cambio de dinero. El éxito acompañó a las ornamentaciones más elaboradas, entre las que destacaban los cuernos, aunque asistimos a una discusión sobre la propiedad de los adornos. El danga, una lucha con palos para adjudicar esposa a los contendientes, tendrá lugar meses después en otros poblados.
Un escandinavo, interesado en las lenguas omóticas, lleva años pasando sus vacaciones en el poblado. Nos explicó la rápida adaptación de los mursi a los acontecimientos. En cinco o seis años habían pasado de vivir desnudos a cubrirse ligeramente el cuerpo con un trozo de tela con franjas negras y rojas y líneas blancas; de aceptar regalos en especie y corresponder con guirnaldas u objetos decorados a cobrar a cada persona por cada foto; de no conocer el valor del dinero: “los faranji nos dan lo que no sirve para nada” a cierto individualismo. Aunque el pago por vehículo y persona se reserva para las necesidades comunitarias, el precio de cada foto individual es para el interesado. Las mujeres están abandonando también el bucle labial por los bucles en las orejas, y las más mayores muestran las cicatrices propias de haberse seccionado el labial.
Sus características pulseras de cobre permanecen, pero han hecho su aparición los cordones y las cuentas de plástico en sus collares. Pocos hombres vimos adornados con pendientes circulares de metal y menos de la mitad mostraban pinturas amarillas u ocres en sus caras. Sólo dos jóvenes llevaban plumas, un símbolo de haber acabado con la vida de un animal peligroso o de un hombre. Al cabo de una hora, hechas las fotos y vendidos los recuerdos, las mujeres volvieron a sus cocinas. Los pastores, varones entre ocho y quince años, habían salido con el ganado antes de nuestra llegada, llevándose cada uno su botella de plástico con una mezcla de leche y sangre, porque, al no acompañarlos mujeres, no podrían cocinar. Hasta su retorno con la puesta del sol, complementarían su dieta con bayas.
Si las apariencias responden a la realidad, se les ve más interesados en ver pasar la vida que en planificarla. No obstante, es indudable que, con la azucarera, nuevas costumbres legarán a su aldea. También lo harán los planes de desarrollo, los protestantes, los garitos, el alcohol y alguna ONG.
Valle abajo, Turmi, más pequeña, es un núcleo urbano desvencijado, en cuyas vías principales también destacan algunos edificios en medio de un mar de chabolas. Están construyendo un gran politécnico, y cuenta también con algunos resorts en las inmediaciones. El nuestro ofertaba una zona de camping con duchas y servicios colectivos. Eso sí, sometido a las mismas restricciones de agua y luz que los tukuls, con dos camas confortables, mosquitera y lavabo privado. Las tiendas de campaña serán nuestro campamento para visitar a los dasanech y a los karo.
Dada la proximidad de la frontera con Kenia, ir al encuentro de los dasanech, que habitan los márgenes del río Omo hasta el lago Turkana, requiere permiso policial. Lo conseguimos en la polvorienta Omorate, donde embarcamos. A pesar de los cocodrilos, las gentes se asean en sus riberas, recogen agua, hacen la colada y abrevan a los animales. Un nativo lo cruzaba agarrado al cuello de una vaca. Quizá no sabía nadar. Vimos bastantes molinos de viento, que subían el agua del cauce a los campos aledaños de maíz, caña de azúcar y leguminosas, entre los que pudimos distinguir.
Los dasanech sí tienen una economía colectiva. Tardamos unos veinte minutos en entrar, porque parecía que los tres ancianos, uno vestido con ropas occidentales, no se ponían de acuerdo sobre el precio de nuestro acceso al poblado. Cien bir (5 dólares) por persona y otros cien por cada cámara era la oferta definitiva de nuestro guía, que aceptaron tras comprobar su disposición a desplazarnos a otro poblado. Aquí la visita sí parecía un acontecimiento, porque la aldea en pleno nos envolvió. Los pastores, lógicamente, habían salido por la mañana. Al parecer también pescan, pero lo hacen al anochecer, cuando el tránsito por el río se ha disipado. Los molinos evidenciaban que la agricultura forma parte de su modus vivendi.
Se mostraron curiosos y su trato fue muy amable. Sus chozas, en forma de media esfera apuntada, las recubren con chapas. El anciano vestido con pantalones y camiseta me señalo una choza despejada de metales a la que se refirió como la casa de los niños. Eran muy pequeños y, por lo que supe después, el hombre que les acompañaba dentro de la choza era ciego. Mujeres y hombres se cubren de cintura para abajo; ellas llevan abalorios y cuentas de plástico, con predominio del rojo y el azul, y algunos jóvenes se cubren con un pequeño sombrero. Las mujeres mayores se adornan con cuantíes azulados y trozos de madera labrados, llevando todas el pelo rapado. Las jóvenes llevan una media melena recogida en pequeñas trenzas por detrás. Concluida la visita, los niños nos escoltaron de vuelta al río.
Por la tarde visitamos una aldea karo. El guía nos indico que nos mantuviéramos agrupados desde la salida del vehículo hasta la llegada al poblado, menos de cien metros, porque podía haber leones en la zona, ya que los felinos bajaban a beber al Omo. La aldea está en un altanazo, junto al río, pero dentro del parque Omo, en su mismo límite. Al otro lado del río se ven las naves de una industria algodonera que están montando los turcos. Quizá algunos karo acaben trabajando en ella. Según un joven, atravesar el río no supone ningún problema, porque los kalashnikov son muy efectivos contra los cocodrilos.
Aunque los mursi y los karos son etnias muy diferentes, porque los segundos son más bajos y no tienen la piel tan negra, la visita se rigió por los mismos parámetros. Parece evidente que se trata de un comportamiento similar, adquirido o propiciado por las visitas de los turistas, aunque yo diría que los karo son más amables, comunicativos y curiosos que los mursi. Se pintan bastante más, especialmente los niños, pero también los hombres. Lo hacen con una tintura de yodo, blanca, un color que predomina, junto con el rojo, en sus collares y amuletos. El pelo lo llevan bastante corto, pero sin los motivos circulares del propio corte que presentaban los mursi. Sus chozas, con empalizadas, carecen de elementos metálicos. Desde su aldea vimos las mejores vistas del Omo.
Al día siguiente, camino de Arba Minch, llegamos a una aldea hamer. El atuendo, con conchas en pulseras y collares, y la vestimenta de sus mujeres, a base de pieles de cabra adornadas con cauríes, tienen una gran semejanza con las himba de Namibia, aunque las hamer son menos esbeltas y no caminan tan erguidas y orgullosas. Entramos en una aldea pulcra hasta en los pequeños detalles y construida a base de arcilla, madera y fibras vegetales, sin plástico ni metales. Vimos más ancianos que en cualquier otro poblado. Como las himba, las hamer llevan aros metálicos de cobre en el cuello, aunque más sencillos y menos gruesos. Los hombres, a veces, llevan cintas en el pelo, como sus vecinos bena. La media melena de las mujeres aparece completamente trenzada, por detrás y por delante, donde culmina en un flequillo. Al igual que las himba colorean su pelo de ocre utilizando una mezcla de arcilla y manteca, que pigmentan si es necesario. Bastantes de ellas presentan protuberancias, producto de las escarificaciones o de los azotes a los que se prestan voluntarias cuando un familiar realiza el salto del toro, un rito que facilita el matrimonio de resultar exitoso.
Los hamer, un pueblo ganadero cada día más dedicado a los cultivos, tienen fama de ser la etnia más activa y laboriosa del valle del Omo. De hecho sus mujeres están en todos los mercados y, con frecuencia, te las encuentras en caminos, calles y senderos, cargadas con algún producto y un cuenco de calabaza en la cabeza, que utilizan para beber. Aunque nosotros las miramos con disimulo, ellas lo hacen directamente. ¡Akkam! ¡Akkam! ¡Nagaan turi! ¡Good-by! Nos esperaba Arba Minch.
Serpenteando entre verdes colinas y acompañados, quizá, de los paisajes más maravillosos de Etiopía, la descubrimos enclavada en una ladera del valle del Rift. La ciudad destaca por los impresionantes paisajes que la envuelven y que, dada su localización, podemos admirar desde cualquiera de sus rincones. Las vistas desde Chencha, habitada por los dorze y localizada en los cercanos montes Guge, con el lago Chamo de fondo, son un regalo para el espíritu.
Marciano Cárdaba
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South tribes


Tribus del sur

Carlos Tajuelo Sanchez
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